Dépannage des problèmes avec la jauge

Dépannage des interrupteurs pour les amateurs de train de jardin

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Dépannage des problèmes avec les aiguillages de voie 1 : Si vous deviez demander à n'importe quel modéliste ferroviaire quel était le plus gros casse-tête sur son chemin de fer, les "aiguillages" se classeraient à chaque fois dans les trois premiers. Si nous voulons que nos trains fassent plus que tourner en rond, cependant, ils sont une partie nécessaire de tout chemin de fer miniature. Alors, comme dans toute relation réussie, il faut apprendre à les aimer malgré leurs défauts. Heureusement, le bon fonctionnement de nos interrupteurs n'implique généralement pas trop de travail.

La première chose dont un interrupteur a besoin pour un bon fonctionnement est une base ferme et plate. Même si votre rail flotte dans le ballast, il est conseillé de monter vos interrupteurs sur une sorte de base solide, comme une longueur de bois de 2 x 8. Cela empêche les interrupteurs de se tordre et la piste qui y mène et en sort de tomber précipitamment des extrémités de l'interrupteur. Tous les rails entrant et sortant de l'aiguillage doivent être dans un même plan.

La prochaine chose est de s'assurer que les points peuvent se déplacer facilement d'avant en arrière et se fermer fermement contre les rails de stock. Le nettoyage des points est l'entretien le plus courant de tout interrupteur et doit être effectué avant chaque session de fonctionnement. Je porte une petite brosse dure dans ma poche lorsque je cours, car le ballast aime migrer et doit continuellement être tenu à l'écart des travaux. Si vos interrupteurs sont contrôlés à distance, il peut être conseillé de ne pas lester les points de l'interrupteur, afin de minimiser les risques que des débris se frayent un chemin entre les points. La loi de Murphy semble s'appliquer facilement aux aiguillages les plus inaccessibles d'un chemin de fer. Les ornières à travers la grenouille et les garde-corps doivent également être balayées, bien que ces zones soient moins sujettes aux débris qui rebondissent pendant les opérations régulières (photo ci-dessus).

Aussi important qu'il soit de garder les points et les ornières dégagés, ce n'est même pas la moitié de la bataille en termes de bon fonctionnement. Le plus grand coupable des déraillements au-dessus des aiguillages n'est en fait pas l'aiguillage lui-même, mais les roues qui le parcourent. Il y a deux aspects des roues qui déterminent leur bon fonctionnement en tant qu'interrupteur : le calibre et la profondeur de la bride (figure 1, ci-dessus). La jauge est le plus souvent décrite comme la distance entre les rails, mais elle peut également faire référence à la distance entre les points où les brides rencontrent les bandes de roulement des roues sur un essieu. Cette distance est importante car elle détermine l'ajustement des roues sur la piste (figure 2, ci-dessus). Une paire de roues trop étroite peut tomber entre les rails, tandis qu'une paire trop large aura tendance à monter et à franchir les rails. De l'illustration, on pourrait tirer la conclusion qu'il y a un peu de marge en termes d'écartement, tant que les bords extérieurs des marches sont toujours supérieurs à l'écartement de la voie.

Cela peut être vrai pour n'importe quelle voie régulière, mais lorsqu'il s'agit d'aiguillages, il y a un autre aspect de la jauge de roue qui doit être pris en considération, appelé espacement dos à dos. Il s'agit de la distance entre les côtés arrière de chaque roue. Cette mesure est essentielle car, lorsqu'une roue entre dans un aiguillage, elle passe par les aiguillages et au-dessus du coeur de croisement, et doit naviguer à travers les garde-corps. Lorsque l'espacement dos à dos est trop étroit (figure 4 ci-dessus), la roue montera sur le garde-corps, ce qui pourrait entraîner un déraillement. Pour les rails de calibre 1 (45 mm), l'espacement dos à dos optimal est de 1,575″.

Le réglage de la jauge des roues peut ou non être une tâche simple. Dans de nombreux cas, les roues peuvent être ajustées en retirant la paire de roues et en ajustant la distance en tapotant légèrement soit sur l'essieu, soit sur la roue, selon le sens dans lequel le réglage de la jauge doit aller (photos ci-dessus). Le réglage de la jauge sur les essieux des locomotives peut être plus problématique, donc si cela ne cause pas de problème, ne vous inquiétez pas.

Le deuxième aspect du bon fonctionnement d'un interrupteur est la profondeur des boudins de roue. La profondeur de l'embase est importante car, sur la plupart des aiguillages, l'ornière du coeur de coeur se trouve à une certaine profondeur sous le champignon du rail. Idéalement, cette ornière devrait avoir la même profondeur que les boudins des roues, de sorte que la roue roule en douceur à travers l'aiguillage. Si l'ornière est trop peu profonde ou les flasques trop profonds, la roue se cognera en passant par l'interrupteur. Si l'ornière est trop profonde ou les brides trop peu profondes, la roue peut glisser vers le bas à la gorge de la grenouille (le point où les deux ornières convergent). Sur de nombreux interrupteurs, c'est à ce point momentané que la roue est supportée par la bride, et non par la bande de roulement. Bien que la profondeur de la bride à travers le cœur provoque rarement un déraillement, elle peut provoquer des bosses éprouvantes pour les nerfs lorsque les wagons traversent l'aiguillage.

Résoudre ce problème n'est cependant pas très simple, principalement parce que chaque fabricant semble avoir sa propre préférence en matière de profondeur de bride. La solution idéale est de standardiser tout votre matériel roulant en utilisant une seule marque de roues. De cette façon, vous pouvez ajuster vos brides (si nécessaire) pour accueillir la grande majorité des roues de votre ligne, et vivre avec une petite poignée de pièces qui vont "cogner". Habituellement, ce seront des locomotives, qui ont plus de poids et sont moins susceptibles d'être affectées par des bosses. Il est également possible de limer de grandes brides en montant la roue incriminée dans une perceuse à colonne (photo ci-dessus).

Ajuster la profondeur de l'ornière pour correspondre à la bride est un peu plus facile. Si l'ornière est trop profonde, de petites bandes de styrène peuvent être collées pour élever la surface de l'ornière à la profondeur appropriée. S'il est trop peu profond, un peu de papier de verre ou une lime enlèvera rapidement l'excédent de matière (photo ci-dessus).

La cause la plus fréquente des déraillements à un aiguillage provient du fait que l'équipement "choisit le point" de l'aiguillage. Cela se produit lorsqu'une roue touche le point et, au lieu d'aller dans la direction prévue, décide que le chemin de moindre résistance consiste soit à rouler sur le point, soit à le pousser de côté et à rouler dans le mauvais sens à la place. La cause en est à l'endroit où le point rencontre le contre-rail. Dans de nombreux cas, il y a une petite bosse là où cela se produit parce que le rail de point ne se rétrécit pas suffisamment (figure 5). La bride s'y accrochera et, au lieu de rouler sur le côté, montera. Ce problème peut généralement être éliminé en limant un petit cône dans la pointe de la pointe afin qu'il rejoigne le rail de crosse en douceur. Cela élimine la bosse qui pousse la bride à remonter.

Je ne pense pas que les termes "sans problème" et "commutateur" puissent jamais être considérés comme synonymes. Ces éléments de voie nécessaires trouveront toujours des moyens de confondre et de perplexer le cheminot, quelle que soit l'échelle. Cependant, avec quelques soins appropriés et un entretien de routine, ils peuvent être rendus aussi fiables que M. Murphy le permettra. Et c'est à peu près tout ce que nous pouvons demander.